Bases para casetas de jardín
Una base para caseta sin hormigón
Plana, firme y drenante en una tarde. Las rejillas IBRAN proporcionan una base para caseta que mantiene el suelo seco y la estructura a escuadra, sin amasado, sin encofrado y sin esperas de fraguado.
Por qué la base importa más que la propia caseta
Las casetas de jardín casi nunca fallan por la caseta en sí. Fallan por lo que hay debajo.
Coloca una construcción de madera directamente sobre tierra, sobre losas asentadas en arena o sobre unos bloques en las esquinas, y ocurren dos cosas. El terreno se mueve, la estructura se deforma, la puerta deja de cerrar y la cubierta empieza a dejar pasar el agua. Y la humedad se acumula contra los largueros inferiores porque nada drena por debajo, de modo que el suelo se pudre desde abajo mientras las paredes siguen en perfecto estado.
Una solera de hormigón resuelve el movimiento, pero introduce su propio problema: es impermeable, así que el agua que llega a ella tiene que ir a algún sitio, y normalmente acaba formando un charco en el perímetro que mantiene la madera húmeda de todos modos. Además, supone una jornada de trabajo, una hormigonera, un suministro de árido y una base permanente que permanece aunque la caseta desaparezca.
Una base de rejilla resuelve ambos problemas. La grava confinada proporciona una plataforma firme y nivelada que no asienta de forma irregular, y el conjunto permanece totalmente permeable al agua, de modo que la lluvia drena directamente y el aire circula bajo la construcción en lugar de acumularse humedad contra ella.
Aplicaciones habituales
- Casetas de jardín, desde 6x4 en adelante
- Talleres y edificios para aficionados
- Almacenes de bicicletas y cortacéspedes
- Leñeras y zonas para contenedores
- Casetas de plástico y metal
- Gallineros y alojamientos para animales
- Bases para depósitos de gasóleo y equipos
- Sustitución de soleras o bases de pavimento deterioradas
Resumen técnico
| Subbase | 75-100mm de zahorra compactada para una caseta de jardín estándar. Mayor espesor para talleres o contenidos pesados |
| Relleno | Mezcla graduada 6-14mm, angular y limpia, enrasada con la parte superior de las celdas |
| Excavación total | Aproximadamente 110-140mm, según la profundidad de la rejilla y la subbase |
| Tiempo | Una tarde para una base de caseta estándar, una sola persona |
| Herramientas | Pala, rastrillo, sierra de mano y compactador si se alquila uno |
| Drenaje | Totalmente permeable al agua. El agua drena a través en lugar de acumularse alrededor de la construcción |
| Vida de diseño | 25 años, sujeto a instalación documentada |
| Material | Polipropileno 100% reciclado, fabricado en la UE con polímeros reciclados |
Por qué supera a las alternativas
Frente a una solera de hormigón: sin amasado, sin encofrado, sin tiempo de fraguado, sin retirada de escombros y sin estructura permanente que quede si se retira la caseta. También resulta considerablemente más económica para una construcción de jardín estándar si se tiene en cuenta el árido, el cemento y el alquiler de maquinaria.
Frente a losas de pavimento: las losas asentadas en arena asientan de forma individual, y cuando una baja el resto de la construcción la sigue. Una base de rejilla distribuye la carga sobre toda la huella, de modo que la plataforma se mantiene plana como una sola pieza.
Frente a largueros de madera sobre bloques: los bloques se hunden en terreno blando a distintas velocidades, y los huecos entre ellos acumulan hojas y humedad. Una base continua no tiene ese problema.
Frente a no hacer nada: es la solución más habitual y la razón por la que tantos suelos de caseta están blandos en las esquinas.
¿Qué profundidad de rejilla elegir?
La cifra de una rejilla indica la profundidad de la capa de grava confinada. Para construcciones de jardín las cargas son moderadas y se distribuyen a través de los largueros, por lo que la opción más superficial suele ser la correcta.
- IBRAN®-X30 para la mayoría de casetas de jardín. La excavación más superficial, menos grava y menos tierra sobrante que gestionar, algo importante cuando el único acceso al fondo del jardín es por el interior de la vivienda.
- IBRAN®-X40 para talleres más grandes, contenidos pesados o cuando la base también sirve de paso para carretillas o cortacéspedes.
- IBRAN®-X50 cuando un vehículo vaya a acceder a la base, como en edificios tipo garaje o almacenes de tractores cortacéspedes con acceso frecuente.
Especificar más profundidad de la que necesita una caseta es grava que pagas por enterrar y acarrear hasta el fondo del jardín.
Elección de la grava
Utiliza una mezcla graduada 6-14mm, angular y limpia. Una celda más superficial requiere un tamaño máximo de árido más fino para quedar completamente rellena, y una mezcla compacta mejor que un tamaño único porque la gravilla más pequeña rellena los huecos entre los áridos mayores.
Esa densidad es lo que proporciona una plataforma plana y estable. Una celda completamente rellena transmite la carga a través de la grava hacia el terreno subyacente; una celda parcialmente rellena la transmite a través del plástico, y bajo un larguero que soporta una esquina de la construcción eso se traduce en un hundimiento.
Evita la gravilla redondeada tipo guijarro, que rueda en lugar de trabar, y cualquier material con finos o polvo, que sella la superficie e impide el drenaje. La permeabilidad al agua es la mitad de lo que estás comprando.
Proceso de instalación
- Marque la base. Hágala mayor que la huella del cobertizo al menos 100 mm por cada lado, de modo que el agua que escurre del tejado caiga sobre árido y no sobre el suelo junto a la madera.
- Compruebe que el terreno drena hacia fuera de la posición del edificio y no hacia él, y retire la capa vegetal, raíces y suelo blando hasta alcanzar terreno firme.
- Excave hasta la profundidad total: subbase más profundidad de la rejilla. Para un cobertizo de jardín habitual, eso supone aproximadamente 110-140 mm.
- Extienda un geotextil tejido sobre la excavación, solapando las juntas al menos 300 mm y subiéndolo por los laterales. Esto evita que la subbase se mezcle con el suelo inferior y mantiene el rendimiento de la base.
- Añada la subbase y compáctela. 75-100 mm de zahorra compactada en una o dos tongadas es suficiente para un cobertizo de jardín.
- Aplique una capa fina de arena de nivelación y enrase. Compruébela con una regla y un nivel en ambas direcciones: esta es la capa que determina si la puerta del cobertizo cierra bien.
- Encaje las rejillas a presión sobre toda la base, recortando el perímetro con una sierra de mano.
- Rellene las celdas con gravilla de 6-14 mm, a ras de la parte superior, y cepille el material para que no quede ninguna celda hueca.
- Coloque el cobertizo sobre largueros sobre la base y compruebe que está a escuadra y nivelado antes de fijar nada.
El procedimiento completo paso a paso está en nuestras guías de instalación.
La base debe ser mayor que el cobertizo
Es lo más útil que puede hacer bien, y en el momento de la ejecución no supone casi ningún coste adicional.
El tejado de un cobertizo lanza el agua por sus bordes. Si la base termina en la huella del edificio, esa agua cae sobre el suelo, salpica tierra contra los tablones y mantiene la parte inferior de la construcción permanentemente húmeda. Extienda la base 100 mm o más más allá del cobertizo por cada lado y el agua de escorrentía cae sobre árido drenante, donde desaparece.
El margen también le da un espacio donde situarse mientras construye, una zona sobre la que puede abrir la puerta y una franja limpia para rodear el edificio en labores de mantenimiento sin pisar un camino embarrado en el césped.
Si el cobertizo tiene la puerta en el lado largo, amplíe aún más la base por ese lado. Se convierte en el umbral sobre el que se para cada vez que la abre.
Mantener el suelo seco
La pudrición en el suelo de un cobertizo casi siempre empieza por debajo, y empieza porque la humedad no tiene salida.
Coloque el edificio sobre largueros y no directamente sobre la base, de modo que haya una cámara de aire bajo el suelo. Oriente los largueros en la dirección que permita la circulación del aire, mantenga la vegetación recortada en los laterales y evite apilar leña, sacos o bolsas de basura contra las paredes, ya que retienen la humedad exactamente donde la madera es más vulnerable.
Con una base permeable al agua, el agua que llega bajo el cobertizo drena y el aire circula. Esa combinación es lo que mantiene un suelo de madera en buen estado durante décadas y no solo años.
Jardines en pendiente
Pocos jardines son llanos, y una base para cobertizo tiene que serlo.
Para una pendiente suave, excave por el lado alto en lugar de rellenar por el lado bajo. El desmonte y terraplén es válido para el último ajuste, pero el material añadido es siempre menos estable que el terreno no alterado, así que quite más por arriba de lo que pone por abajo.
En una pendiente más pronunciada necesitará un muro de contención en el lado alto, y merece la pena detenerse a valorar si el cobertizo no estaría mejor en otro lugar. Un punto llano a tres metros de distancia suele ser más económico que una estructura de contención.
Hacerlo bien desde el principio
Lo más importante: nivelado y a escuadra, comprobado dos veces.
Casi todas las quejas sobre un cobertizo tienen su origen en una base que no está plana. La puerta roza, las ventanas no cierran, los paneles del tejado no encajan y la estructura se va deformando lentamente.
Enrase bien la capa de nivelación, compruébela con una regla en ambas direcciones y en diagonal, y verifique que las diagonales del área marcada coinciden antes de colocar una sola rejilla. Diez minutos con un nivel y una cinta métrica evitan una década con una puerta que nunca cierra del todo, y a diferencia de todo lo demás en esta lista, no tiene solución una vez que el cobertizo está montado.
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Preguntas frecuentes
Is a grid base as good as a concrete shed base?
For a garden building, better in most respects. Confined stone gives a firm level platform that spreads load across the whole footprint, and unlike concrete it stays fully permeable so rain drains through rather than pooling round the building and keeping the timber wet.
There is no mixing, no formwork, no curing time and no permanent structure left behind if the shed goes.
How deep do I need to dig for a shed base?
Around 110mm to 140mm in total for a typical garden shed, made up of 75mm to 100mm of compacted MOT sub-base plus the grid depth. Larger workshops or heavy contents need more sub-base.
It is a shallow dig, which matters when the spoil has to be carried through the house to get out of the garden.
How big should a shed base be?
Larger than the shed footprint by at least 100mm on every side. A shed roof throws water off its edges, and if the base stops at the footprint that water lands on soil and splashes back against the boards. Extending the base means runoff lands on free-draining stone instead.
Take it out further still on the door side, since that becomes the threshold you stand on.
What size gravel should I use for a shed base?
A 6mm to 14mm graded blend, angular and clean. A blend packs tighter than a single size because the smaller stone fills the gaps between the larger, and that density is what gives a flat stable platform.
Avoid rounded pea shingle, which rolls rather than interlocking, and anything carrying fines, which binds the surface and stops it draining.
Which grid depth do I need for a shed?
The 30mm grid suits most garden sheds: the shallowest dig, the least stone and the least spoil. Use 40mm for larger workshops, heavy contents, or where a wheelbarrow or mower route runs up to the base.
Use 50mm only where a vehicle will drive onto it, such as a garage-style building.
Do I still need bearers under the shed?
Yes. Set the building on bearers rather than directly on the base so there is an air gap under the floor. Rot in a shed floor almost always starts underneath, and it starts because moisture has nowhere to go.
A permeable base drains water away and bearers let air move through, which is the combination that keeps a timber floor sound.
Can I build a shed base on a slope?
Yes. For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side, since material you have added is always less stable than ground you have not disturbed.
On a steeper slope you will need a retained edge on the high side, and it is worth checking whether a level spot a few feet away would be cheaper than a retaining structure.
How long does a shed base take to lay?
An afternoon for a typical garden shed, working alone. The grids push together by hand with no tools or fixings, and the base is usable immediately: there is no curing time, so the shed can go up the same day.
Most of the work is the digging.
Do I need planning permission for a shed base?
Garden buildings are usually permitted development subject to size, height and position limits, and a permeable base does not add to surface water run-off in the way an impermeable slab does.
Rules differ across the UK and are tighter for listed properties and conservation areas, so check with your local planning authority if you are unsure.
Can I put a grid base over an existing slab or paving?
Yes, provided the existing surface is sound and water has somewhere to go. Fill any holes, check your finished levels, and use the shallowest grid to keep the build-up down.
If the slab is badly broken or holds water, it is usually better to lift it, since a base that cannot drain gives up the main advantage of the system.
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